Kluth Restaurant

Das ehemalige Frohnatur-Lokal ist sachte umgestaltet, das Licht wirkt wärmer, es ist gemütlich. Auf einem Plattenspieler darf der Gast sogar LPs der 70er Jahre (ELO, frühe Genesis!) auflegen. Auch die Weinauswahl trägt eine eigene Handschrift. Unter den Offenen (7–10 €/0,2l) finden sich zwei interessante von der Mosel: ein vielschichtiger biodynamischer Riesling von Clemens Busch und der spritzige, frische Elbling vom Naturweingut Jonas Dostert. 

Die wechselnde Speisekarte hat zehn Positionen, zwei von vier Hauptspeisen (23–28 €) sind vegetarisch; es gibt auch ein Überraschungsmenü (sechs Gänge, vegetarisch für 80 €). À la carte bekommt man auch durchweg originelle Gerichte, die zudem handwerklich überzeugen: die Aromen präsent, die Konsistenzen auf den Punkt. Der große Raviolo mit Zwiebel, Gruyere und Trüffel liegt in einem feinen, doch prononcierten Sud, der an französische Zwiebelsuppe in Bestform erinnert. Ein weiteres vegetarisches Gericht sind kräftig gegarte Stücke Daikon, einem Rettich, der mit Sesam und Spinat aromatisiert wird, samt herzhaften Nuancen fermentierter Pilze in Form von garum, der antiken Würzsauce. Glanzlicht ist ein Gericht, das zwischen Hauptgang und Dessert changiert: würziger Camembert und cremiger Jersey treffen auf die Süße von Brioche, ein Kontrast, der sich auf dem Teller wiederholt mit Walnuss und Birne (16 €). Auch die »Sweet Snacks« (9 €) als ­Dessert spannen den Aromenfächer weit auf. Unterm Strich ist das nicht billig, aber jeden Cent wert.