Luis Dias

Zum vierten Mal eröffnet Koch Luis Dias in Rodenkirchen ein Restaurant. Der verwinkelte Raum, der einst auch Dias‘ »Aura« beherbergte, ist kaum verändert: sauber eingedeckte Tische, breiter Spiegel, konservative Floristik und vier wuchtige Säulen. Aber auch kulinarisch zeigt sich Dias unbeeindruckt von Trends. Er kocht traditionell, ist dabei zu Höhenflügen fähig, gerät aber auch mal in Turbulenzen. Der Start verläuft routiniert, etwa mit gebratenem Oktopus und Kohlrabi (17 €) oder Rinder­carpacchio (16 €), bei dem sich der Büffelmozzarella jedoch als drei kühlschrankkalte Kügelchen entpuppt. Man hofft auf den Zwischengang, denn Pasta gilt als Dias‘ Paradedisziplin.

Tatsächlich ist er prompt auf Dienstgipfelhöhe: Das Edelfisch-Risotto (18 €) gelingt lehrbuchmäßig und bietet ebenso viel Fisch wie Reis, was die überschaubare Portion rechtfertigt. Zu dieser Jahreszeit überrascht Rehragout auf der Karte, aber mit Trofi­ette, gedrehten Nudeln, ergibt es einen dichten, herzhaften Gang. Dann aber ruckelt es: Dem Kabeljau (28 €) fehlt ein Aroma, das der Preisklasse angemessen wäre, die Senfsauce ist unauffällig, die Pastinaken pur. Das Kalbskotelett am Knochen (30 €) ist solide, lässt aber mit Kartoffelpüree-Klecksen und etwas Wirsing eine zündende Idee vermissen. Das halbe Dutzend offener Weine (um 7 €/0,2) reicht aus; interessantere Flaschen aus Portugal, Italien, Deutschland ab rund 40 Euro. Die Rodenkirchener lieben ihren Luis, nahezu alle Plätze sind wochentags besetzt, um Reservierung wird gebeten, um Bargeld ebenso. Geldautomaten sind fußläufig zu erreichen.